Aromas & sabores

Plantas aromáticas, aceites esenciales,recetas de cocina, cosmetica natural, todo sobre aromas y sabores

El perfume….

La historia del perfume esta llena de leyendas poéticas y hechizos mágicos. Los perfumes nacieron como ofrendas a los dioses y los primeros especialistas en perfumes fueron, naturalmente, los sacerdotes y religiosos.

Los griegos les descubrieron valores medicinales y, para los Romanos, usar fragancias era parte de la cultura diaria con rituales tan estrictos como el de la comida. La fiesta de las Epifanía o de los reyes magos del 6 de Enero, recuerda que de los presentes que recibió el Niño en el portal de Belén , dos eran perfumes, el incienso y la mirra.
Desde entonces se sabe que el incienso esta desarrollado para los místicos, que el aloe expulsa la tristeza del alma o que el Ámbar y el almizcle excitan el recuerdo de los amores idos

Todo ello permite relacionar al perfume como una de las creaciones más singulares de la humanidad. Verdadera música y arte que se respira. A los perfumes les pedimos que tengan vigor, volumen, consistencia, carácter, estilo y fuerza. Y además, que deje una estela que emocione y sensibilice a quien lo percibe.

El perfume es la creación mas mística de ellas generadas por la industria de la belleza: el solo recuerdo del perfume de las personas amadas provocan y evocan las emociones mas profundas. Es una autentica obra de arte, el perfume es una melodía de diferentes esencias, combinadas de tal modo, que se perciben como una sinfonía, dotada de personalidad propia. 

Cuando decimos que este perfume huele bien , nos expresamos incorrectamente, ya que la afirmación, sin ser incorrecta, por lo menos resulta insuficiente, Deberíamos decir este perfume es bello. Porque hemos sobrepasado el nivel de lo agradable y estamos en condiciones de apreciar la belleza de una composición olfativa.

Empezamos por identificar el olor a jazmín o rosa, tabaco o musgo, luego reconocemos la personalidad de las diferentes fragancias, hasta que finalmente somos capaces de apreciar la especial belleza de cada uno e incluso de enamorarnos de alguna en particular, porque el perfume responde a una determinada sensibilidad y preferimos una cierta fragancia por la misma razón que nos gusta la pintura de Cesante o la música de Morzat.

Una de las mejores definiciones del perfume: “ Es la asociación de la magia con el misterio… un sueño y su interpretación


La exquisitez de Annick Goutal

Elegancia…Paris siempre Paris !!!!

Post descubierto en   :     

Hoy vengo de la mano de los de los delicados aromas de Annick Goutal. Para los gran apasionados de los perfumes como yo, no podéis pasar por alto éstas obras de arte olfativas. Si lo que queréis es un perfume exquisito y delicado, fuera de las fragancias más comerciales… ¡voilá! Annick Goutal os encantará.

De entrada me llamó la atención la estética de sus frascos, pero cuando conoces los aromas más puros y las emociones de Annick Goutal que hay detrás de cada creación, te enamoras por completo de sus perfumes y de su historia.

Una joven Annick se reveló de lo que en principio apuntaba a tener una gran carrera como pianista, pero descubrió el fantástico mundo de los aromas gracias a un encuentro con un perfumista de Grasse (Francia); descubrió entonces un talento olfativo artístico que la llevó a la creación de su propia firma.

En 1980, Annick Goutal abrió una pequeña tienda en la Rue de Bellechasse, donde presentó sus creaciones a su clientela en crecimiento. Después de unos años, su línea de perfumes había crecido y se había construido un conjunto muy fiel de los clientes – personas que conocía y amaba a sus fragancias y estaban encantados de haber encontrado una fragancia Goutal que se adapte a su personalidad. Día a día, la reputación de Annick Goutal creció de boca en boca, difundido por sus clientes de largo plazo y los amigos periodistas que estaban convencidos totalmente de su talento. Y así ha seguido su éxito como perfumista hasta la actualidad.

Camille Goutal

Annick falleció a los 53 años de edad, dejando más de 25 obras de arte como legado. Desde entonces, su hija Camille Goutal y Doyen Isabelle son las actuales “narices” de la firma, que al igual que Annick, plasman cada una de sus emociones y creatividad en sus nuevas creaciones. Todo un saber hacer de las esencias la mejor de las sensaciones.

Isabelle Doyen

En los envases de Annick Goutal se refleja su historia, su infancia, sus vivencias… Creció en una familia de pasteleros, donde toda la familia ayudaba en el negocio; desde las envolturas hasta las etiquetas para preparar los más exquisitos de los dulces. Cada botella está adornada con una etiqueta que representa una corona de hiedra, planta favorita de la creadora y también símbolo del apego y lealtad. El arco de hilo de oro, delicadamente anudada alrededor del cuello, viene directamente desde la infancia de Annick y los momentos felices que pasó ayudando a su padre en su tienda de golosinas. Los dulces envueltos en un pedazo de papel celofán, se mantiene cerrada con un arco de oro.

Este precioso tejido de oro, de inspiración barroca, también protege a la fragancia de la luz con el fin de preservar su calidad olfativa.

Una vez, mientras estaba navegando alrededor en un anticuario, Annick Goutal descubierto esta botella encantadora, una creación a partir de 1925. La parte superior representa dos mariposas que besan unos a otros … El amor siempre está presente en los más mínimos detalles de las creaciones de la casa. Fiel a sus recuerdos de la infancia, los siguen utilizando hoy en día, el celofán para envolver este encantador “botella mariposa”, que se convirtió en el emblema de los perfumes Annick Goutal.

Todos sus perfumes tienen gran personalidad y hoy invito a que los testéis cada uno de ellos y os dejéis llevar por su magnífica obra de arte.

No obstante, para este otoño os propongo “PETIT CHÉRIE”, el perfume que creó Annick para su hija Camille, con aromas afrutado, floral y almizcle. Además, actualmente tienen una edición limitada en la cual Camille se ha inspirado en los años 50 y ha elegido una nueva decoración verde que refleja perfectamente la alegría, la frescura, el glamour y feminidad de la fragancia.

La botella mítica se sublima en una nueva edición limitada, cinta de organza y una medalla de oro hermoso diseñado por el joyero artesano Arthus Bertrand. Además se ilustra la musa Petite Chérie en una jaula donde deja las mariposas escapar.

Fuente y mucho más en: http://www.annickgoutal.com


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Todo sobre flores comestibles

Un poco de historia

Puedes imaginar mejor  decoración para  un plato que  flores frescas y comestibles? La más antigua referencia escrita que acredite su  uso culinario es de 140 años antes de nuestra era, pero en Oriente Medio , la  rosa y el  azahar se utilizan probablemente desde hace  mucho más tiempo! Y desde la antigüedad en la cuenca del Mediterráneo se preparan las flores de calabacín rellenas, fritas o salteadas. Algunas flores como la lavanda, rosa, capuchina, jazmín y azahar  aromatizan suavemente  suavemente sorbetes, cremas, mermeladas o jaleas, licores, vino o té.  Otros menos olorosos, el aciano , el geranio, el crisantemo o calendula, por ejemplo, dan a los platos un toque de color que estimulan el apetito. Una simple ensalada  se convierte en mágica con unos  petalos..

La Dama de las Camelias ciertamente no sabía que su flor favorita era comestible. Aunque todo el  mundo conoce los  buñuelos de calabacín o brócoli es difícil imaginar que la capuchina, margarita o el pensamiento pueden comerse asi ! Y si las caléndulas han sido utilizado para colorear la mantequilla, los girasoles desataban  pasiones en el siglo 17: tenía la reputación de ser un afrodisíaco. Hoy en día, las flores de yuca aromatizan a las sopas sopas aromáticas  en america  central , el jazmin  perfuma los platos en  Asia , El  azahar los pasteles orientales. Con el tiempo, las flores se convirtió en un alimento en toda regla,  que mejora  maravillosamente  una ensalada o un pescado al horno.

Elección y el uso de las Flores

Para elegir las flores que aromatisaran   su plato , asegúrese primero de que sean comestible. A continuación, compruebe que han crecido sin pesticidas ni químicos. Si usted las recolecta, hazerlo por la mañana con  tiempo seco. Enjuaguelas  suavemente con agua corriente fría. No almacenar más de 24 horas debido a que se desvanecen rápidamente. Sea cual sea el uso,  eliminar el pistilo y estambres, así como el blanco a veces se encuentra en la base de los pétalos, que son amargo.  Hay pocas flores comestibles en los mercados de fuera de la flor de acacia y flor de calabacín. Las tiendas especializadas venden en bandejas de 125 g. Una gran cantidad de flores como la lavanda, hibisco, brezo y capullos de rosa se ​​seca fácilmente para ser utilizados fuera de temporada. Aparte de la acacia (primavera solamente) y tomillo (floración en primavera, pero se congela bien), todas las flores comestibles están disponibles todo el año en tiendas  especializadas.

¿Qué aportan las flores  al cuerpo humano?

Las flores comestibles son una ingesta de energía insignificante, pero su  aporte en  micronutrientes es interesante. Algunos de ellas contienen vitamina C en cantidades altas como por ejemplo  la capuchina, otras, tales como la calendula y la borraja, antocianina y protectores de pigmentos carotenoides.

cómo utilizar?

En todas las ensalada en general ya que  su  texturas y sabores se complementan perfectamente. Agregue solo muy poco vinagre o jugo de limón, demasiado  ácido haria perder el color de sus pétalos y su sabor sutil. Sazonar la ensalada primero, y luego colóquela en platos individuales. No agregue las flores hasta  el último minuto para conservar su brillo. La rosa con sabor a platos dulces perfectamente, sobre todo frutas dulces, especialmente las cerezas. Un mezcla de coloridas flores comestibles transforma una ensalada ordinaria en una obra de arte …


LA MAYOR PARTE DE LOS COSMÉTICOS CONVENCIONALES SON TÓXICOS

La semana pasada en uno de mis post comente sobre la toxicidad de los cosméticos y que publicaría  el articulo completo de la revista discovery salud http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=499
Pues aquí lo tenéis  por si os interesa ….

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El simple hecho de lavarse la cara o el pelo, maquillarse, aplicarse un desodorante o teñirse el pelo se puede convertir en un atentado contra la salud si no se eligen los productos adecuados. Y es que buena parte de la industria cosmética utiliza aún como ingredientes de sus geles, jabones, perfumes, champús, maquillajes, desodorantes, productos para bebés, dentífricos, espumas de afeitar, etc., sustancias tóxicas capaces de provocar un sinfín de trastornos más o menos graves, cáncer incluido. Una realidad consentida por las autoridades que queremos poner en conocimiento del lector.

La normativa española sobre productos cosméticos –en concreto el Real Decreto 1599/1997 de 17 de octubre y la Directiva Comunitaria 2003/15/EC de 27 de febrero, traspuesta a ley nacional el 11 de septiembre de 2004- los define como “toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y/o corregir los olores corporales y/o protegerlos y mantenerlos en buen estado”. La lista de productos que se pueden considerar cosméticos es pues amplísima y pasa por cremas, emulsiones, lociones, geles, aceites para la piel, máscaras de belleza, maquillajes, jabones, aguas de colonia y perfumes, champús, depilatorios, desodorantes y antitranspirantes, productos capilares, para el afeitado, para desmaquillar, para los labios, para el cuidado bucal y dental, para las uñas, para los bebés, para el cuidado íntimo externo, para la protección solar o para el bronceado sin sol…

Pero, ¿de qué están compuestos los cosméticos convencionales que utilizamos a diario? La ley dice claramente que no pueden contener sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas pero un simple vistazo a las etiquetas –incluso de marcas internacionalmente conocidas y de prestigio- demuestra que las leyes no se respetan. Y son cada vez más los expertos que entienden que muchos cosméticos son auténticos venenos. Por legales que sean. Porque aunque la excusa sea que no son peligrosos ya que los tóxicos que contienen están en pequeñas cantidades hablamos de productos que en muchos casos se utilizan a diario y, por tanto, la cantidad de sustancias perjudiciales que termina entrando en nuestro organismo es al final elevada. La cantidad “aceptable” de sustancias químicas tóxicas en los cosméticos debiera ser cero. Lo apoya el hecho incontestable de que hoy está científicamente demostrada la gran contaminación que sufrimos todos (lea en nuestra web –http://www.dsalud.com- el reportaje titulado “Estamos todos altamente contaminados” que publicamos en el no 58). Y luego no se entiende por qué el número de casos de cáncer aumenta en todo el mundo año tras año…

LOS INGREDIENTES MÁS PELIGROSOS

Según la Agencia para la Protección de la Salud del Reino Unido cada mes aparecen más de 600 sustancias químicas nuevas que se añaden a la lista de las 80.000 ya existentes. Y, sin embargo, sólo se ha constatado los efectos que provocan en humanos ¡en menos del 10% de los casos! Es decir, hay “controladas” menos de 8.000 sustancias y de ellas están permitidas para su uso en cosmética algo más de 6.000. Permitidas… sin que entendamos además la razón ya que está constatado que muchas causan alergias, problemas de pigmentación, irritación de la piel, trastornos hormonales e, incluso, cáncer y daños genéticos a futuros bebés, como veremos a continuación. Y es que, contra lo que algunos pretenden que creamos, las sustancias de los productos cosméticos no se quedan en la capa más superficial de la piel sino que se absorben y pasan a la sangre pudiendo provocar dolencias de todo tipo.

¿Y cuáles de esos componentes pueden ser tóxicos? Al menos los que incluimos en estas páginas. Eso sí, advertimos que por razones de espacio no citamos todas las “sustancias sospechosas” de peligrosidad que utiliza la cosmética convencional, sólo los más comunes. Sustancias que, afortunadamente, no se usan en la cosmética natural en la que más del 90% de sus componentes son materias primas naturales de origen no animal. Aclarado este punto recogemos un listado de las sustancias consideradas más peligrosas. Por precaución, evítelas en la medida de lo posible. Son éstas:

-Aceites minerales.

Se trata de sustancias derivadas del petróleo que la industria cosmética utiliza como agentes antibacterianos y para mejorar la textura de las cremas de tal forma que resulte agradable ponerlas sobre la piel. También son uno de los ingredientes principales de los productos para el cabello, las lociones para después del afeitado, los desodorantes, los enjuagues bucales, los aceites para bebés, las pastas de dientes, etc.

Su uso industrial resulta muy rentable ya que son aceites que cuesta muy poco obtener, algo que para algunos prima sobre el hecho de que sean altamente cancerígenos. Además estas sustancias cubren la piel como si fueran una envoltura de plástico de tal forma que tapan los poros, bloquean la respiración de las células, extraen la humedad de la piel y la sacan a la epidermis de manera que ésta aparece brillante e hidratada. Pero sólo aparentemente porque, en realidad, a causa de esa capa plástica que la recubre la piel queda incapacitada para cumplir con sus funciones de defensa. Entre otras cosas, impide eliminar toxinas a través de la piel y, como consecuencia, aparecen acné, irritaciones, rojeces y otros desórdenes además de hacer que envejezca prematuramente. De ahí que cuando se dejan de usar estas cremas con aceites minerales la piel aparezca aún más seca y estropeada que cuando se empezaron a usar.

En las etiquetas estas sustancias pueden aparecer en su denominación latina o castellanizada (vea a este respecto el recuadro adjunto). Las más habituales son aceite mineral, paraffinum, paraffinum liquidum, petroleum, etc.

También son derivados del petróleo sustancias como el metilsilanol, la cera microcristalina, el ozokerite, el ceresin y la vaselina. Pero de entre estos derivados destaca especialmente el glicol propileno. Se trata de un líquido incoloro que forma parte de la composición de multitud de productos cosméticos… ¡y también de pinturas, detergentes para ropa, ceras para suelos y anticongelantes y líquidos de freno de los coches! De esta sustancia se pregona que ayuda a retener la humedad de la piel y que hace que ésta se perciba al tacto suave y sedosa… pero lo que no se dice es que numerosos estudios relacionan el glicol propileno con la dermatitis de contacto y con algunos trastornos del riñón o del hígado, que puede inhibir el crecimiento de las células epidérmicas e irritarlas (de hecho se le considera el principal irritante de la piel, incluso en concentraciones muy bajas) y que puede también irritar los ojos, causar trastornos gastrointestinales, náuseas, dolor de cabeza y vómitos además de afectar al sistema nervioso central.

Ftalatos.

Los ftalatos son sustancias disolventes y suavizantes que se pueden encontrar con excesiva facilidad en cremas, esmaltes de uñas, perfumes, lacas de pelo y desodorantes. Y eso que el Parlamento Europeo prohibió su uso –a partir del pasado 1 de enero- en la fabricación de juguetes que puedan meterse en la boca y en artículos de puericultura ya que se les relaciona con daños en los sistemas reproductor y endocrino así como con un aumento del riesgo de padecer asma y cáncer. Así al menos consta en algunos estudios; por ejemplo, en el realizado por la Universidad de Rochester (Estados Unidos) que señala que la exposición a estas sustancias está también ligada a un elevado riesgo de anomalías genitales en bebés varones. Pues bien, hay seis tipos de ftalatos que no se pueden usar ya ni en la fabricación de juguetes por razones de seguridad pero puede encontrárselos en diversos cosméticos. Revise las

etiquetas y evítelos, especialmente los tres primeros que mencionamos. Hablamos del dietilhexiloftalato (DEHP), el dibutilftalato (DBP), el butilbenzilftalato (BBP), el diisononilftalato (DINP), el diisodeciloftalato (DIDP) y el dinoctilftalato (DNOP).

-Fenol y fenil

El fenol y el fenil son sustancias que se utilizan como desinfectantes en el ámbito de la medicina y como conservantes en la industria de la cosmética. En el caso del fenol, por ejemplo, es conveniente saber que se trata de un alcohol que se produce mediante la oxidación parcial del benceno lo cual lo convierte en un ingrediente tóxico que puede afectar al sistema nervioso central, al corazón, al hígado, al riñón y a la piel. Nitropheno, phenolphthalein o chlorophenol son sólo algunas de las denominaciones bajo las que puede aparecer. En cuanto al fenil -que se incluye muy a menudo en los cosméticos con el nombre de phenylenediamine sulfate– penetra por la piel, accede al torrente sanguíneo y puede causar problemas hepáticos. Estos alcoholes son incorporados en productos de todo tipo pero especialmente en los enjuagues bucales. De hecho, algunos contienen más alcohol que la cerveza, el vino y otros licores (por ejemplo, el conocido Listerine contiene un 21,6% de alcohol y por ello en el recipiente figura una etiqueta de advertencia). Etiqueta que, sin embargo, no aparece en las lacas para el pelo, en muchas de las cuales el 95% de su composición la suele constituir el alcohol etílico. Pues bien, debe saber que cuando se enjuaga la boca con ellos el alcohol actúa como solvente y hace a los tejidos más vulnerables a padecer distintas dolencias, incluido el cáncer. Al menos así lo demuestran algunos estudios realizados al respecto. Los datos no dejan lugar a la duda: los varones que normalmente utilizan enjuagues que contienen un 25% de alcohol tienen un 60% más de posibilidades de padecer cáncer de boca o de garganta que quienes no los usan. En el caso de las mujeres ese peligro llega ¡al 90%!

-Ingredientes artificiales o sintéticos.

La lista de cosméticos que contienen ingredientes artificiales o sintéticoses prácticamente interminable: champús, dentífricos, jabones, geles, limpiadores faciales, lociones, acondicionadores para el pelo, mascarillas, etc.

Por un lado están los PEGs –abreviatura de glicol polietileno– que son sustancias emulgentes que se utilizan para cuajar agua y grasa o detergentes. En sí mismas no son tóxicas pero contribuyen a eliminar el factor protector natural de la piel por lo que el sistema inmune queda más expuesto y, por tanto, es más vulnerable. Es decir, que la piel y, por extensión, el organismo se hacen más receptivos a otras sustancias, incluidas las tóxicas. De ahí que no se permita usar más de cinco PEGs en un mismo producto. ¿Y cómo reconocerlas? Pues suelen aparecer con las siglas PEG seguidas de un número que indica su peso molecular pero también se las reconoce por las letras eth al final como es el caso de steareth, ceteareth o -uno de los más empleados- sodium laureth sulfate. Este último no debe confundirse con el sodium lauryl sulfate, un detergente muy irritante utilizado en el 90% de los champús y dentífricos convencionales que se encuentran en el mercado. Su efecto es tal que, por el simple contacto con la piel, se absorbe y se almacena en los tejidos del corazón, el hígado, los pulmones, los ojos y hasta el cerebro. Y su listado de efectos adversos no termina ahí ya que se sabe que también afecta al sistema inmune, interactúa con otros ingredientes favoreciendo la aparición de cáncer y en cantidades suficientes puede modificar el material genético contenido en las células. De hecho, en los laboratorios se utiliza para inducir mutaciones en bacterias. Además, al menos en animales, causa problemas de pigmentación en la piel, corroe los folículos pilosos y retarda el crecimiento del pelo.

Otro químico extremadamente peligroso es la diethanolamine (DEA). Y eso que se trata de una base detergente y espesante que figura en la etiqueta de más de 600 productos cosméticos y para el hogar. Sobre esta sustancia el doctor Samuel Epstin –profesor de Salud Ambiental de la Universidad de Illinois (Estados Unidos)- afirma que, aplicada en repetidas ocasiones sobre la piel de ratas, hace aumentar exponencialmente la incidencia de cánceres de hígado y de riñón. Afirmaciones sobre su peligrosidad que serían corroboradas porJohn Bally -supervisor de la División de Cosméticos de la Food and Drugs Administration o FDA (la “Agencia del Medicamento” estadounidense)- al reconocer que diversos estudios han establecido el riesgo que implica una exposición continua a ella, especialmente en el caso de los niños.

Colorantes.

Son sustancias que se emplean para darle el color deseado a cremas, geles de baño, maquillajes, tintes, etc. Pues bien, muchos de ellos han demostrado -al menos en animales- ser altamente cancerígenos y alterar las moléculas de ADN. Se les puede reconocer porque sus denominaciones incluyen las sílabas anilin o anilid –por ejemplo, el acetanilid– o por otras fórmulas más sencillas como HC (HC Orange 3), Acid (Acid red 73) o Pigment (Pigment Green

7).

Solventes.

Muchos estudios relacionan los solventes con el aumento de la incidencia de cáncer. Algunos de ellos -como los que contienen el término isopropil– se usan también como solventes de pinturas y forman parte de la composición de los líquidos anticongelantes de los coches. Es una sustancia derivada del petróleo que, sin embargo, la industria cosmética convencional incluye en tintes de pelo, cremas de mano, exfoliadores, cremas y espumas de afeitar, colonias y otros muchos cosméticos.

Fragancias artificiales.

Hablamos de fragancias muy baratas y de fácil producción que se añaden a perfumes, geles de ducha, jabones, desodorantes, productos para los bebés, champús, cremas de manos y corporales, etc. Se las considera peligrosas porque son bioacumulativas y se sospecha que puedan producir trastornos en los sistemas reproductor y endocrino. Además se ha observado que una vez sobre la piel pueden causar alergias, dolores de cabeza, mareos, tos, manchas oscuras en la piel, pérdidas de concentración y hasta cáncer. Entre otras muchas, se esconden en denominaciones como acetil hexametil -que incide sobre el sistema nervioso- o bromocinnamal -que resulta irritante para la piel-. Una de las más utilizadas es el tonalide.

-Liberadores de formaldehído.

Se trata de uno de los conservantes más utilizados por ser un potente antimicótico. De ahí que se utilice incluso en la fabricación de materiales de construcción y de muebles ya que previene y evita la aparición de moho y hongos. Es altamente cancerígeno por inhalación. Además exponerse a él puede causar dolores articulares, de cabeza o de pecho así como alergia, irritación y envejecimiento prematuro de la piel, daño en las membranas celulares y malformaciones en los fetos. Su uso está prohibido en cosmética pero como es un conservante muy barato y efectivo la industria se las ha ingeniado para crear sustancias que directamente no se pueden considerar formaldehídos pero que lo liberan. ¿Cómo reconocerlas? De dos formas. Una es fijarse en los ingredientes que se acompañan de la palabra urea como diazolidinil urea, imidazolidinil urea o poliximetileno urea (no debe confundirse con la urea que se encuentra en la sangre y que es el resultado del metabolismo de las proteínas). La otra forma de identificar estas sustancias es fijarse en que llevan las letras DM delante del nombre del conservante químico como es el caso de la DM hidantoina. Respecto de estas dos sustancias destacan los estudios realizados en la prestigiosa Clínica Mayo (Estados Unidos) que demuestran que el imidazolidinil urea y el DM hidantoina irritan el aparato respiratorio y la piel y pueden producir palpitaciones.

Y los mencionados no son los únicos conservantes liberadores de formaldehído. También lo hacen el dimetil oxazolidino, el armilacetato o el alkifenol.

OTRAS SUSTANCIAS DE LAS QUE PREOCUPARSE

El talco.

Es una sustancia químicamente muy similar al asbesto o amianto, elemento conocido por provocar cáncer (especialmente de pulmón). El talco forma parte de numerosos productos cosméticos, entre ellos los maquillajes y los polvos para los bebés. Pero también se emplea para lubricar los condones. En este sentido, por ejemplo, ya en 1997 se publicó en la Revista Americana de Epidemiología que a largo plazo usar talco en la zona genital hace que el riesgo de padecer cáncer de ovarios aumente hasta un 60%. Además se sabe que tapa los poros de la piel y que impide sus funciones normales.

-Aluminio.

Es otro elemento sobre el que también hay sospechas fundadas acerca de su toxicidad. De hecho se han realizado numerosos estudios –algunos de ellos incluso por la Organización Mundial de la Salud– sobre la relación entre el aluminio y el Alzheimer. Destacando el hecho de que en las autopsias realizadas a pacientes que padecían esa enfermedad se encontraran en sus cerebros grandes concentraciones de aluminio. Además gracias a esas investigaciones se sabe que el aluminio puede unirse al ADN y modificar su estructura así como alterar la actividad de los genes. Y su absorción se produce tanto por vía oral como a través de la piel. De ahí que los cosméticos que lo contienen sean una fuente de contaminación que se debe tener muy en cuenta.

Especialmente porque el aluminio –en sus distintas formas- puede encontrarse en cremas hidratantes, pintalabios, desodorantes, antitranspirantes, etc. Un ejemplo de la utilización

cosmética del aluminio es su presencia –en forma de clorhidrato de aluminio– en la mayoría de los antitranspirantes que se encuentran en el mercado. Sólo que si bien su acción astringente consigue reducir o inhibir el flujo de sudor también puede causar cáncer de mama al provocar la mutación de las células. Ello se debe al parecer a que al evitar la eliminación de toxinas a través de las axilas fuerza al cuerpo a depositarlas en las glándulas linfáticas que se encuentran bajo los brazos. Y tal sería la razón de que la mayoría de los tumores cancerígenos de mama se encuentren precisamente donde se encuentran esas glándulas.

Cabe agregar que efectos similares a los del clorhidrato de aluminio los provocan los parabenos, sustancias bacteriostáticas y fungicidas utilizadas en multitud de productos de belleza. Estas sustancias pueden imitar el comportamiento de los estrógenos y favorecer el crecimiento de tumores asociados a los niveles de éstos como es el caso del cáncer de mama. Lamentablemente los parabenos –en cualquiera de sus formas- se encuentran en más del 90% de los productos que permanecen en piel y en más del 70% de los que se enjuagan.

Mercurio.

El mercurio es un metal pesado de elevada toxicidad a pesar de lo cual a la industria cosmetic e la permite utilizarlo como conservante en productos de maquillaje y desmaquillaje de los ojos siempre que su concentración máxima sea del 0,007%. En la etiqueta se puede encontrar bajo la nomenclatura tiosalicilato de etilmercurio.

-Antioxidantes sintéticos.

Cabe mencionar elbutilhidroxitolueno oBHT (también puede aparecer como E-321). Se trata de un antioxidante sintético que a pesar de no ser un agente mutágeno es capaz de modificar la acción de ciertas sustancias que pueden provocar cáncer. Se ha constatado en ratas que a altas dosis afecta a la reproducción y al número y desarrollo de las crías.

OPTE POR LO NATURAL

Tras lo expuesto nuestro consejo es obvio: opte por productos naturales. Y sepa que para que un cosmético pueda considerarse “natural” ha de estar compuesto en más del 90% por materias primas naturales de origen no animal y carecer de sustancias irritantes, tóxicas o peligrosas. Tienen además la ventaja de que las sustancias que se usan en su fabricación proceden mayormente de plantas por lo que en muchos casos fortalecen y mejoran también las funciones dérmicas.

Eso sí, sepa que no existe una cosmética 100% natural ya que la mayoría de los productos llevan algún conservante -aunque sea suave- para garantizar su durabilidad y un emulgente que permita mezclar y cuajar las sustancias obtenidas de las plantas y el agua. En todo caso, la cantidad de sustancias químicas o sintéticas que se añaden –como vemos, por pura necesidad- es menor de un 10% de la composición final del producto. Esto explica, entre otras cosas, su elevado precio, superior al de los productos que para los mismos fines ofrece la industria cosmética convencional. Claro que cuando está en juego la salud no debería haber ninguna duda a la hora de elegir.